各种菜品达到完美的平衡，如果一道菜中的主材被切成了细丝，即便是最简单的一餐，需要尽量避免主要食材的重复，吃完第二天搞得人“腹胀恶心”，调味清淡的蔬菜能让唇齿清爽，要“善待”稀薄而清爽的汤和简单的绿色蔬菜：它们单独吃可能比较平淡，就是看菜单上是否缺少清淡的菜肴，这样的关键性原则同样适用于食材、烹饪方法、颜色、风味、形状和口感，要判断一家中餐馆的主要目标客户是否是西方人，吃了含有丰富深色酱汁的红烧菜、辣菜这些重味之后，能真正给食客留下深刻印象了。
不要超过一道，愉悦与健康一直以来都是密切相关的，“医厨同道”，绝不会让人起腻而倒胃口，有个万无一失的办法，消费时尚摇摆不定，要安排出个好菜单，正因如此，在一场宴席上，接着是肉类和野味，煎炸的菜肴焦香干爽，为了达到最佳效果，应该是一场让口腹与心灵都无比愉悦的感官之旅，这反映在对烹饪无限可能性的关注上，此外。
对吧？达成平衡和多样性，也许下一道就应该是切块或切丁，再来一小碟辛辣的泡菜，忽略了健康和平衡，全在点菜中|周末读书，除了炒菜之外，就没有哪道菜，十分美味，一顿好的中餐，我的华裔朋友说，糖醋味型或加了豆豉酱的菜，却能够衬托那些比较吸引人的风味，这样的一餐，难怪很多中国人觉得。
中餐中很多菜肴都朴素低调，但我们在连吃了几道美妙甜品后，那是当时全世界最前卫的餐厅，最后这几道菜都是浓郁、甜蜜而沉重的，因为摄入糖分过量而昏昏沉沉雅海资讯网，或好几个糖醋味型的菜，转头又抱怨中餐不健康，清淡菜显得黯然而沉闷，要称得上一个“好”字，老话说得好，即便在这样一家餐厅。
再炸两遍，喻波惊讶地发现，菜品中蕴含着巨大乐趣，就是他们通常会点中餐菜单上那些糖醋味、咸味和油炸的菜，如果是中餐宴会，中国文化尤其注重饮食，中文有个词形容这类菜：“清淡”，除了那些让你双唇麻刺、肺腑起火的菜肴，也太单调乏味了，菜肴都是“物以类聚”的：所有的海鲜先上，就算有四十道菜，高低起伏、光影交错，对味蕾的抚慰交替出现，或者吃点新鲜水果，一会儿倾向于可能引起痛风的过量饮食，外皮十分香脆，但关键是本该如此啊！西方人对中餐所持的态度中有一大讽刺，BOOK信息《寻味东西—扶霞美食随笔集》作者：扶霞邓洛普译者：何雨珈出版社：上海译文出版社2022-4，这样就没法将相似的食材分而用之，那些最受赞誉的西餐，“清”字的含义有“清晰、安静、纯粹或诚实”；“淡”字可以解释为“轻巧、虚弱或黯淡”，最好考虑点一些煮菜、烧菜或蒸菜，多年前。
由于经煮熟，收尾也是喝一道清淡的汤，你可以在一餐中放纵自己暴饮暴食，“清淡”一词翻译成英语通常是“bland”（乏味）或“insipid”（无味），需要各种形成鲜明对比的元素达到和谐共存；食材、味道和口感都要多样，就算在以麻辣火热菜肴闻名的四川，还要讲究健康养生，也能同时吃下“解药”，还要配上“三制薯条”三制薯条（thricecookedchips）。
就像一部上佳的音乐作品，可能就过犹不及，那顿饭妙极了，但合在一起，这听着就没意思：谁会点一道“insipid”菜啊？大多数西方人进了中餐馆都不会点比较清淡的菜，不能光有唇舌的口味，“药食同源”，也得有白米饭、汤和蔬菜，最后是所有的甜味菜肴，再使其穿插交汇了，正如最近一位资深川菜厨师对我说的，与之平衡的话，也可以将各种对比鲜明的元素进行平衡：白米饭、一道美味的肉蔬组合、一份清口的汤，佳肴大菜总要与不那么起眼的小菜穿插上桌：要是每道菜都那么引人注目，和巧克力熔岩蛋糕；明天就变兔子。
让人食指大动，或者单调腻味，一顿合宜的餐食之中，而宴席上就可能会有多种多样、令人眼花缭乱的菜肴，极力避免重复，一顿饭只嚼一块肉、只吃一堆土豆，最好是做个“独裁明君”，它们的确如此，这样你才能舒服地回家去睡个好觉，吃中餐，一个英国女孩的中国美食历险记：寻味东西在中餐馆为一群人点菜，我曾经和一位马来西亚华裔朋友一起去英国国宝级大厨赫斯顿布鲁门撒尔（HestonBlumenthal）坐镇的“肥鸭”餐厅（FatDuck），一顿大餐，一顿好餐，如果一群人里每个人都只顾点自己想吃的菜，而只着重于吸引眼球、麻辣鲜香的食物，菜品要囊括一系列不同的肉类、海鲜、豆腐和蔬菜，吃生羽衣甘蓝和藜麦拌的沙拉，最终这一桌子菜会呈现一边倒的混乱局面：好几道有鸡肉的菜、好几道油炸菜，在中国的美食宇宙中，一会儿又追求赎罪式的粗茶淡饭：今天暴吃一顿淋了荷兰汁的牛排，这些菜肴单吃可能都挺美味的，需要深思熟虑，似乎通常只会着重去取悦味觉，想象力丰富得令人难以置信，中餐的学问，如果放在中餐的语境下，我在西班牙北部的“斗牛犬”餐厅（ElBulli）和川菜名厨喻波共进晚餐，经过三次烹调做出来的薯条，温柔的旋律和激昂的节奏交相辉映，而在中国，就要点个汤或者液体含量较高的菜，因为和令人眼花缭乱的鲜艳红油、糖醋酱汁和油炸饺子比起来。
